Как социальные сети создали звёзды гастрономических фестивалей.

• 26.02.2026

Как социальные сети создали звёзды гастрономических фестивалей.

Вот уже почти 10 лет Лесли ВанНесс не пропускает фестиваль вина и еды в Саут-Бич — пляжную вакханалию со знаменитостями, выпивкой и закусками, за участие в которой десятки тысяч посетителей платят от сотен до тысяч долларов.Дело было в доступе, в возможности поесть и поболтать с такими людьми, как Рэйчел Рэй и Бобби Флей, с которыми в противном случае она могла бы познакомиться только на кулинарном канале Food Network.

«Я выписывала журнал Food Network Magazine, и там была реклама. Я такая: «О боже! Ты можешь туда пойти? На эти грандиозные мероприятия, где можно познакомиться со знаменитыми шеф-поварами?» — рассказывает ВанНесс, 44-летняя бывшая владелица ресторана из Айовы. — Я в деле!»

Это было в период расцвета гастрономических фестивалей — десятилетний период, начавшийся примерно в 2010 году, когда повсюду стали появляться мероприятия-подражатели, создав своего рода «сцену» для известных шеф-поваров (и многочисленных подражателей). Затем появились социальные сети — сила, которая разрушила барьеры между фанатами и знаменитостями в мире кулинарии. Такие люди, как ВанНесс, поняли, что вместо того, чтобы толпиться в шатрах размером с футбольное поле в надежде пообщаться с Флэем, они могут просто написать ему в директ.

А еще лучше было бы следить за онлайн-дискуссиями #instafood, чтобы, возможно, открыть для себя нового Рэя или Флэя — это открыло бы совершенно новый уровень социального статуса.

ВанНесс не была в Саут-Бич как минимум с 2020 года. «Я бы предпочла увидеть их в соцсетях или сходить в их ресторан», — сказала она. 

Чего хотят шеф-повара и гурманы

В минувшие выходные фестивалю South Beach Wine & Food исполнилось 25 лет, что сделало его одним из старейших фестивалей наряду с родственным мероприятием — фестивалем вина и еды в Нью-Йорке, а также фестивалем Food & Wine Classic в Аспене, штат Колорадо. Судя по всему, все три фестиваля процветают. Но многие небольшие фестивали прекратили свое существование из-за пандемии, падения продаж билетов, резкого роста цен на продукты и рабочую силу, а также отсутствия интереса со стороны шеф-поваров.

Так актуальны ли еще гастрономические фестивали?

«Саут-Бич и Нью-Йорк занимают свою нишу, и я думаю, что они будут существовать вечно. Но гастрономические мероприятия и фестивали развиваются совсем в другом направлении», — сказал Майк Телин, один из основателей ныне закрытого фестиваля Feast Portland в Орегоне.

Успех фестивалей долгое время зависел от того, насколько шеф-повара, виноделы, миксологи, производители продуктов питания и те, кого только сейчас называют фуд-инфлюенсерами, были заинтересованы в охвате широкой аудитории. В 2026 году это уже устаревшая концепция.

«В 2010 году они хотели попасть на карту, — сказал Телин. — Теперь это им не нужно».

Ищу это локальное соединение

Это не значит, что фестивали канули в Лету. Происходит переоценка ценностей, — объяснил он. То, что многие называют «мероприятиями в белых шатрах» — явная отсылка к мероприятиям в Саут-Бич, которые проходят вдоль побережья Атлантического океана, — уходит в прошлое.

«Если я еду в какой-то регион, я хочу знать, что делает его особенным, — говорит Телин. — Я не хочу заходить в огромную белую палатку, где нет ничего, связанного с географией, и пить калифорнийские вина, если я в Вашингтоне или Теннесси».

Что придет им на смену? Множество небольших, узконаправленных мероприятий, основанных на людях и местах. Например, AAPI Food & Wine — фестиваль, который проводится в Орегоне и Нью-Йорке уже три года и посвящен творчеству американцев азиатского происхождения и жителей островов Тихого океана.

«Гастрономическая культура сильно изменилась, — говорит Лоис Чо, одна из основательниц этого мероприятия, которое ежегодно посещают около 1000 человек. — Люди не знали, что вино, лапша с черной фасолью, идзакая и все эти разнообразные тайские блюда прекрасно сочетаются друг с другом. Теперь мы увидим много мероприятий, которые создают новую атмосферу и объединяют людей».

По ее словам, социальные сети открыли дорогу многим голосам, которые раньше оставались незамеченными.

«И многие не прониклись этой идеей, потому что за последние 20 лет было много шаблонных мероприятий», — сказала она.

Похожая история произошла с фестивалем Southbound Food Festival, посвященным кулинарной культуре Бирмингема, штат Алабама. Фестиваль, который проводится с 2022 года и длится больше недели каждую осень, пользуется поддержкой не только шеф-поваров, но и деятелей искусства и музыкальной сцены региона.

«Сегодня эти телевизионные шеф-повара не так привлекательны. Хорошие шеф-повара есть везде, — говорит Нэнси Хопкинс, одна из основательниц мероприятия. — Люди приезжают, чтобы отпраздновать и поддержать Бирмингем».

Фестивали OG по-прежнему собирают толпы

Тем не менее, как сказал Телин, фестиваль вина и еды в Саут-Бич и его нью-йоркский «брат» в ближайшее время никуда не исчезнут, несмотря на белые шатры, ведущих Food Network и все остальное. В этом году были распроданы билеты почти на все 110 мероприятий в Саут-Бич, в которых приняли участие более 500 шеф-поваров и кулинарных экспертов. За четверть века своего существования фестиваль собрал более 45 миллионов долларов для Школы гостиничного бизнеса и управления туризмом Международного университета Флориды.

Ли Шрагер, стоявший у истоков этих двух фестивалей, сказал, что концепция Саут-Бич актуальна и сегодня.

«Одно дело — переписываться с Бобби Флаем, и совсем другое — прийти на камерный ужин на 10 персон, билеты на который были распроданы за три дня, — говорит Шрагер. — Социальные сети сделали всех доступными, но можно ли потрогать и почувствовать это?»

Первое мероприятие в Саут-Бич, на котором присутствовало всего 10 шеф-поваров, было похоже скорее на дегустацию вин. В этом году его посетили более 30 000 человек. Марта Стюарт устроила обед в ресторане Joe’s Stone Crab, знаменитый итальянский мясник Дарио Чеккини бросал куски говядины в толпу желающих, а Рэй повторила свой «Бургер-баш», где все, от маринованных огурцов до фуа-гра, украшало котлеты вагю на картофельных булочках.

Шрагер признал, что большинство небольших фестивалей не могут работать так, как его фестиваль, в том числе проводить мероприятия, на которые, как он знает, будут продаваться билеты, даже если в итоге они окажутся убыточными. По его словам, в этом году он продал билетов на 7 миллионов долларов, привлек спонсорскую помощь на 6 миллионов долларов, а чистая прибыль составила чуть больше 1 миллиона долларов.

«Это хороший показатель для фестивального мира, но не слишком высокий для прибыльного бизнеса», — сказал он.

Рэй, которая участвовала почти во всех фестивалях в Саут-Бич и Нью-Йорке, продолжает приезжать. Это связано с преданностью Шрагер, которая относилась к ней серьезно, в отличие от многих представителей мира гастрономии. Но это еще и возможность лично пообщаться с поклонниками.

«Мне нравится разговаривать с людьми, быть с ними, когда они на тебя наваливаются, цепляются к тебе, делают тебе комплименты, — сказала она. — Мне нравится жить полной жизнью».